突然の水漏れで頭が真っ白になった施主が、焦って業者に電話する。その間も水は出続け、床材・壁・階下の天井をじわじわ侵食していく。元ゼネコンの現場監督として何十件もの漏水現場を踏んできた私が断言する。「まず水を止める」――これだけで被害額が10分の1になるケースは珍しくない。業者を呼ぶのは、その後でいい。

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止水栓と元栓、この2つの違いを現場目線で整理する

現場でよく見る光景がある。施主が「栓を閉めた」と言うのに水が止まらない。聞けば「止水栓のつもりで元栓を閉めていた」「元栓のつもりで止水栓を回していた」という混乱だ。2つはまったく別物である。止水栓は器具単体（洗面台、トイレ、キッチン）に直結した個別の栓。通常は器具の真下か背面の壁に隠れており、マイナスドライバーを溝に当てて右回転（時計回り）で閉まる。一方、元栓（止水本栓）は敷地内に引き込まれた水道管全体を遮断するもので、戸建ては敷地前面の道路側・メーターボックス内、マンションは玄関横のパイプスペースにある。どちらを閉めるかは「どこから漏れているか」によって変わる。器具周りなら止水栓だけで済む。壁の中や給水管そのものが怪しいなら迷わず元栓を閉める。

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「業者さんでは想像できない小さなハンドル」が止まらない理由

止水栓で現場が荒れる原因のほとんどは、「固くて回らない」か「どこにあるか分からない」の二択だ。経年で固着した止水栓はマイナスドライバー1本では指が痛くなるだけで1ミリも動かない。こういう場合は無理に力をかけると軸が折れる。プライヤー（ペンチの大きいもの）でドライバーのグリップを挟んで回すのが正解だ。また、築20年超の戸建てでよく見る「業者さんでは想像できない小さなプラスチックのハンドル」は、劣化してポキッと折れることがある。折れたらその器具の止水は諦めて即座に元栓へ向かう。マンションのパイプスペースにある集合止水栓は複数戸分がまとまっていることがあるため、必ず自分の部屋の番号が書かれたバルブを確認してから操作する。隣の部屋の水まで止めるとトラブルになるので慎重に。

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水を止めた後に施主がやるべき「記録」と業者への引き継ぎ

水を止めたら終わりではない。ここからが保険申請と修繕コスト削減のための勝負だ。スマホで漏水箇所・濡れた範囲・止水栓の場所を撮影しておく。業者が到着したとき「どこから水が出ていたか」「どの栓を閉めたか」を正確に伝えられれば、診断時間が大幅に短縮される。現場監督時代、施主から「とにかく水が出てた」としか情報をもらえず、壁を2面剥がしてやっと原因箇所が分かったことが何度あったか。写真1枚が職人の2時間の手間を省く。また、元栓を閉めた場合はトイレ・給湯器・食洗機など全ての水まわり設備が使用不可になることを家族に周知する。特に給湯器は水が止まった状態で燃焼させると機器が壊れる。「水が出ない＝給湯器が壊れた」と誤解しての二次コールを何度も見てきた。落ち着いて順番を守るだけで、被害も出費も最小限に抑えられる。

水漏れは「止める」「記録する」「伝える」の3ステップで8割は乗り越えられる。現場を知る人間が作ったSUMITSUBO AI の建CUBEには、こうした緊急時の初動判断から普段の設備点検チェックリストまで、施主・若手職人の両方に使えるナレッジが詰まっている。「何かあってから慌てる」より「知っておいて動じない」現場をつくっていこう。

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